Алюминиевая лихорадка и металлоискатель Clone Pi-W. Блог от said_t Что делать, если ничего не заработало

Металлоискатель Клон Пи В (Clone PI W) - это немного упрощенная и удешевленная версия импульсного металлоискателя Clone PI-AVR. В МД Clone PI-W ЖК экран заменён на 10 светодиодов, а управление осуществляется шестью тактовыми кнопками.Данный металлоискатель отлично подходит для постройки подводного и глубинного прибора для поиска.

Технические характеристики металлоискателя Клон Пи В:

• Индикация: светодиодная; звуковая многотональная;

• Режим поиска статический;

• Дискриминация:отсутствует

• Напряжение питания:12 В

Максимальная глубина обнаружения объектов с кольцевым датчиком 19 сантиметров:

• Монета диаметром 25мм – до 30см;

• Каска - до 60см;

• Максимальная глубина - до 150см;

С глубинным петлевым датчиком 1,2х1,2м

• Каска - до 140см;

• Стальная бочка 200л - до 200см;

• Максимальная глубина - до 300см.

Основным достоинством данного аппарата является относительно низкая стоимость, простота в наладке и использовании.Если плата была спаяна должным образом, прибор начинает работать практически сразу, единственная настройка заключается в регулировке переменного резистора.Единственной сложностью может показатся программирование МК(в наборах для самостоятельной сборке МК запрограммирован).

В качестве примера мы рассмотрим наиболее доступный вариант схемы- металлоискатель Сlone PI-W на микросхеме CD4066.

и Клон Пи В можно купить в нашем интернет магизине MD KIT

и Клон Пи В можно купить в нашем интернет магизине MD KIT

Список деталей для Клон Пи В

Прошивка контроллера металлоискателя Клон Пи В

Что бы прошить контроллер Mega8 понадобится программатор, я советую использовать AVR ISP программатор, он имет низкую стоимость и вполне подходит под наши задачи,прошивать контроллер мы будем с помощю программы AVRDude.Самая стабильная прошивка для Клон Пи-В это версия 1.2.2m

Конфигурационные биты нужно выставить как на картинке, обратите внимание, на то, что они стоят инверсно(PonyProg)

Изготовление катушки для Клон ПИ В

Катушка изготавливается из ПЭТВ провода сечением 0.4-0.5 мм для обычного датчика и 0.66-0.8 мм для глубинной рамки.Провод для соединения катушки и блока металлоискателя желательно взять с хорошей гибкой изоляцией и одной парой жил, сечением от 0,75 мм². Экранировать катушку не нужно. Соединяем пайкой выводы катушки и провод, и надежно изолируем. На конце провода припаиваем разъем.

Как сделать катушку металлоискателя Клон из витой пары подробно

Настройка металлоискателя Clone PI W

Металлоискатель Clone PI W практически не нужно настраивать, вся его настройка сводится к следующим действиям: Включаем прибор в дали от металлических предметов и включенных эл.приборов, и дожидаемся пока пройдет вся шкала светодиодов. После чего подносим контрольный металлический предмет например монету и проверяем чувствительность металлоискателя. Затем подкручиваем подстроечный резистор, перезагружаем металлоискатель и снова проверяем чувствительность. Повторяем манипуляцию до тех пор, пока не добьемся наилучшего результата

После настройки, в металлоискателе вы также при помощи кнопок управления, можете отрегулировать громкость и чувствительность металлоискателя. Чем выше Barrier (Диапазон регулирования 0 – 10) тем меньше чувствительность. Порог опускаем до тех пор, пока не появляются ложные срабатывания, при поднятой в воздух катушке металлоискателя. Для нормально собранного и настроенного металлоискателя нормальным порогом является 3-5.

.
Схема не сложная и множество раз разжёвана в Интернете, а я описываю свой вариант и трудности, с которыми мне пришлось столкнуться при повторении этой конструкции. Немного сложнее настройка, с которой, в прочем, справится мало-мальски подготовленный радиолюбитель, если приложит внимание и усилие. Самым заморочным делом оказалось купить нормальный операционный усилитель, на первый взгляд микросхемы этого типа не в дефиците, но качество деталей некоторых производителей превращают покупку в игру «угадай». От качества этой микросхемы зависят максимальные параметры данного металлодетектора, здесь к этой детальке повышенные требования. Речь идет о счетверенном усилителе TL074. Кроме операционного усилителя еще нужен не очень распространенный компаратор ADG444 ну и микроконтроллер ATmega-8.

При проектировании печатной платы нужно уделить должное внимание расстановки элементов, цепи операционных усилителей и компаратор подальше от цепи катушки, земля по возможности к каждому блоку раздельная и расстояния между дорожками, а это актуально при SMD монтаже, не менее 0.3мм. при меньших междудорожечных расстояниях держать плату в полной чистоте будет проблематично, а чистота залог нормальной работы девайса.
При большом разнообразии разводок платы для этой конструкции пришлось делать свою под заводской корпус KM35BN, имеющийся в наличии.

Один из вариантов разводки.
Все свои варианты плат разводил под SMD элементы.

Платы устройства перед окончательной сборкой.

В схеме возможны некоторые замены деталей.
Операционный усилитель:
По порядку от худших
TL084
TL074
LF347
MC33079
OPA4134PA.
У меня не плохие результаты дала микросхемка TLC274. Многие применяют сдвоенные усилители типа TL072. В архиве есть разводка и для такого варианта платы.

Компаратор ADG444 можно заменить на DG441, КР590КН5 или с изменение разводки на КР590КН2, с дополнительным инвертором сигнала на 4066.
Микроконтроллер Atmega8-16PI, Atmega8-16PU или Atmega8A-PU.
Стабилизатор 78L05 можно сменить на аналогичный других серий.
Особое внимание уделить качеству конденсаторов С3 и С5, от них зависит стабильность работы. Не плохо работают китайские майларовые конденсаторы,применяемые в измерительных приборах. Их номиналы можно менять в пределах,указанных в схеме. Обычно подборка нужна при малой чувствительности или возбуждении.
Эксплуатация показала, что подстроечный резистор R7, номиналом в 1 Ком нужно делать выносным и желательно многооборотным (при разводке платы изначально я установил SMD, пришлось менять).
Прошивка микроконтроллера может производится прямо на плате, отключив силовую часть и подпаяв проводки к основным сигнальным выводам.

При прошивке выставлялись фюзы как на картинке, обратные, так выставлять нужно в Pony-Prog и в некоторых оболочках программы AVRDUDE, к примеру, я шил с такими фюзами в программе USBASP_AVRDUDE_PROG программатором USBASP

Популярные прошивки:
Прошивка версии 1.2.5: CPI_W_125.zip.
Попытка ослабить влияние грунта.
Режим поиска - чисто динамический.

Прошивка версии 1.2.4: CPI_W_124.zip самая подходящая
Чувствительность увеличена на пару сантиметров.
Значения barrier при регулировке: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32.
Добавлен сигнал перегрузки.
Несколько уменьшено время восстановления чувствительности после перегрузки.
режим поиска динамический/статический, в остальном то же, что и в 1.2.5
Исправлены ошибки.

Прошивка версии 1.2.2m: CPI_W_122m.zip
Вариант без оверсамплинга, остальное аналогично версии 1.2.4.
однако имеет прогрессивный шаг барьера. Это значит, что он устанавливается 0 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32

Прошивка версии 1.2.2: CPI_W_122.zip.
Изменён входной фильтр.
Нажате на кнопку "Zero" сделано беззвучным.
Исправлены мелкие ошибки.

Назначение кнопок:
S1 "Barrier-"/"Guard interval-"
S2 "Barrier+"/"Guard interval+"
S3 "Volume-"/"Up min-"
S4 "Volume+"/"Up min+"
S5 Функция пока не присвоена
S6 "Zero" (0)
S5 + S6 "Режим настроек"/"Выход из режима настроек".

Датчик - 25-27 витков эмалированного медного провода диаметром 0,5...0,8 мм. Мотается в навал на любую оправку диаметром от 19 см и больше. Чем больше будет диаметр катушки - тем выше чувствительность МД (для мелких предметов справедливо где-то до диаметра катушки 28 см) и тем меньшее количество витков должна содержать катушка. С кабелем индуктивность датчика должна быть в пределах 400uH, сопротивление обычно 1.5-2 Ом.
Конструкция моего планарного датчика состоит с 3-х концентрических катушек с меньшими диаметрами d1 – 13.8cм – 9 витков, d2 – 16cм 14 витков, d3 – 18.2cм 12 витков, провод 0.5мм индуктивность голой катушки 392uH.

Питание прибора – 9-16в. Потребляемый ток может достигать 120 мА. При снижении напряжения питания до 8в (по умолчанию, изменяется кнопками в режиме настройка) прибор раз в 15 секунд начинает выдавать характерный двойной сигнал. Работать, при этом, продолжает примерно до 6,5в. при этом снижается только громкость звука, чувствительность на металл в диапазоне примерно от 8 и до 16в остаётся на одном уровне (благодаря источнику образцового напряжения на TL431). При настройке особенно важен стабильный источник напряжения, не нужно пользоваться непроверенными импульсными источниками, также исключаются «Кроны» и солевые батарейки. Лучше взять аккумулятор 12в на 4-40 А/Часов и настраивать с ним. У меня прекрасно работают 3 банки LI-ION от ноутбука.

Настройку проводить в далеке от промышленных помех и больших металлических предметов, лучше на природе, за городом. При настройке относим датчик подальше от металла и других предметов или просто задираем вверх и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, медленно убывающая к нулю, с соответствующим звуковым сопровождением - это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение "нет металла". С "идеальной" катушкой и правильной подстройкой подстроечника должны гаснуть все светодиоды до конца. Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно. После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем - чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается "огонёк" на шкале и тем выше становится звук. Подкручивая резистор, настраиваем на максимум чутья(после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку "сброс" - "огоньки" при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы). Всё, прибор настроен. Играемся кнопочками дальше. Две кнопочки регулируют звук ("больше" и "меньше"), ещё две регулируют "барьёр" - это величина, обратная чувствительности, - и не путать с регулировкой чутья! Нажимая "больше" или "меньше" (максимум - 10, минимум - 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности. Однако, если барьер приходится сильно загрублять - до 7-го и выше светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах.
Шестая кнопочка- "сервис", в приборе дает возможность подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию - 8в). При этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал. Эта кнопка позволяет подстраивать защитный интервал - ну, это нужно для экспериментальных датчиков.
Если настроить не удается, много ложных срабатываний, или плохая чувствительность, придется браться за паяльник. Обычно при нормальных деталях такого не должно быть. Увеличивая номинал R15 и уменьшая номинал C5 можно поднять чутьё прибора до максимального. На чутье еще большое влияние дает отношение сопротивлений резисторов R1и R3, ну и как было сказано операционный усилитель. При ложных срабатываниях, работать с этими элементами в обратном порядке, то-есть немного затуплять чуйку. Хотя при некоторых операционниках, ложняки идут всегда до самого тупого чутья, их приходится менять.

Ну понятно, что окончательную настройку нужно производить со штатным датчиком, со штатном кабелем на штатной штанге в штатной ситуации.

Клон Пи-В – более простая и недорогая конструкция Clone PI-AVR. В Clone PI-W вместо ЖК экрана используются светодиоды, а управление осуществляется тактовыми кнопками. Среди самодельных металлодетекторов металоискатель клон пи-в обладает одним из самых высоких показателями глубины обнаружения металла.

Ключевые плюсы состоят в следующем:
Простая схема сборки, доступная даже новичку;
Высокие характеристики;
Простая настройка: регулировка одного резистора (не нужен осциллограф);
Относительно низкая стоимость.

Принципиальные схемы (3 варианта)

Опишем наиболее популярные и рабочие клон МД схемы.

⦁ схема с ADG444 (она же КР590КН5). КН5 присутствует брак в большом количестве. Что бы быть уверенным, существует схема ADG444, но это более дорогостоящий вариант;
⦁ схема с КР590КН2 (отличие лишь в печатной плате) более стабильны в работе. Но её проблематично найти;
⦁ схема с CD4066 (4016)- лучшее решение. Не дорогая цена, легко найти, брак сводится к минимуму.

Назначение элементов

Используемые компоненты:

Печатная плата

На первый взгляд всё просто: схема есть, руки есть, осталось припаять. Но есть несколько нюансов, о которых необходимо рассказать, ведь лучше учиться на чужих ошибках.
Возможна такая проблема: посторонние шумы («подвывания»), что мешает настройке аппарата. Чтобы этого эффекта не было придумана печатная плата с разнесенными землями, что сводит к минимуму посторонние шумы при это максимум производительности.
Самое главное- подвод питания только к отведённого для этого местам (пятачку у конденсаторов), иначе возможны помехи и ложные срабатывания.
Так же рекомендуется поставить один резистор на цветовую схему (светодиоды)

С помощью данной схемы появляется возможность собрать одну из самых высококачественных версий Клона. Главное внимательно развести её. Например, группа светодиодов должна быть отдельной шиной.
Одно из главных преимуществ данной схемы- отсутствие питания +5 Вольт. В следствии этого возрастает стабильность работы схемы.

Схема с CD4066

Самый не дорогой вариант металлоискателя клон схема

Прошивка микроконтроллера

Для прошивки потребуется программатор (например, AVR ISP), её необходимо записать в микросхему ATmega8

Какая прошивка лучше?

Ответ на этот вопрос, остаётся открытым. Каждый для себя находит плюсы и минусы той или иной прошивки.

Но всё же, как это не странно лучшей оказалась не одна из последних версий (1.2.4), а версия 1.2.2m.

Ключевой её плюс- стабильность, что обусловлено малым процентом ложного срабатывания.

ПониПрог

Потребуется микросхема и скаченная прошивка.

Программатор Громова

Данный программатор является одним из самых простых устройств для прошивки.
Его можно собрать самому для дальнейшего использования.
Помимо этого, необходима программа для прошивки Uniprof.

Схему необходимо подключить к COM порту ПК.
Необходимо питание 5 В. Решение этой задачи- USB порт ПК.

Пробный запуск (SMOKE-тест)

Итак, плата готова, контроллер прошит, время проверить работоспособность МД клон своими руками, прежде чем заняться изготовлением корпуса, штанги и датчика.

Следующий шаг- определиться со способом изготовления обмотки. Самый простой способ- кольцо. Необходим любой предмет подходящего диаметра, на него в навал наматывается провод, фиксируется изолентой и выводится два конца провода, экранизировать при этом катушку не надо.

Другие более сложные и изощрённые способы (такие как корзиночной или в одной плоскости) более сложны и при этом разница в глубине обнаружения не значительна.

Корпус для катушки выполняется из любого материала от фанеры до пластика.

Провод для соединения блока и датчика должен быть изолированным с сечением приблизительно 0.7мм². Соединение только пайкой.

Пропитка/заливка

Главное условие пропитки датчика- пропитывать его тем, что не проводит ток и не растворяет изоляцию провода (эмаль). Самые популярные средства- эпоксидная смола, монтажная пена, лак ЦАПОН.

Для заливки необходим каркас для того, чтобы превратить в единую систему ввод кабеля, уши и катушку. После этого всё обматывается стекловолокном (можно использовать медицинский бинт) и заливается.

Материал формы для заливки можно выбрать, исходя из Вашей фантазии. Это могут быть крышки, сковородки, оргстекло, гипсокартон и прочее.

Но, как правило всегда остаются какие-то щели. Их необходимо заделывать. Для этого идеально подходит монтажная пена, она же поможет в замазывании стыков и щелей.

Но это не всё. Необходимо несколько раз перезагружать прибор для проверки данных, подносит металлические предметы и тем самым ищем наиболее точное положение R7.

Выставляем минимальное напряжение питания

Минимально напряжение питания- значение, при котором наш самодельный металлоискатель информирует о разряженной батареи (по умолчанию 8 Вольт). Если необходимо поменять данное значение его можно задать вручную посредствам сервисного меню.

Как говорилось выше S5- кнопка для вызова данного меню (так же светиться последний светодиод. Кнопками S3 и S4 регулируем значение.

Двойной низкий звук во время работы- признак того, что заряд опустился ниже заданного значения.

Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W.

Отличительные особенности и достоинства:
— простая схема;
— десятиразрядная наглядная индикация, громкий и регулируемый звук;
— большая чувствительность — до 30 см на монету(диаметр2,5 см);
— нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей;
— современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки).
Недостатки:
— большее потребление (100-160 мА);
— есть редкораспостранённые детали(им подобрана замена);
— чувствителен к наводкам и помехам.

К нему можно подключит любую катушку, с индуктивностью 300-400 мкГн.
Например, использовал датчик кольцо диаметром 21 см 27 витков провода 0,63 (для намотки можно использовать кастрюлю). Можно применять глубинную катушку 1,5м на 1,5 для поиска больших предметов на большом растоянии. Корзиночные катушки выигрыш дают в 2-3 см на мелкие предметы (Схема для изготовления http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm). Планарные также как и корзинка более чувствительны, чем простое кольцо. Схема ниже.

Питание прибора — 12в. Потребляемый ток (средний) — около 120 мА, поэтому желателен небольшой аккумулятор, а не солевые батарейки. При снижении напряжения питания до 8в прибор раз в 15 секунд начинает выдавать характерный двойной сигнал. Работать при этом продолжает, примерно до 6,5в. При этом снижается только громкость звука, чувствительность на металл в диапазоне примерно от 8 и до 16в остаётся на одном уровне (благодаря источнику образцового на?ряжения на TL431).

Настройки у этого прибора практически никакой. Относим датчик подальше от металла и других предметов (просто задираем вверх) и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, затем гаснет, с соответственным звуковым сопровождением — это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение «нет металла». Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно, приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как «а вот нет металла». После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем — чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается «огонёк» на шкале и тем выше становится звук. Подкручивая резистор, настраиваем на максимум чутья (после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку «сброс» — «огоньки» при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы). Всё, прибор настроен. Никакого ковыряния паяльником, подбора элементов, балансировки датчика, замеров прибором, осциллографом… Играемся кнопочками дальше. Две кнопочки регулируют звук («больше» и «меньше», максимум — семь), ещё две регулируют «барьёр» — это величина, обратная чувствительности, — и не путать с регулировкой чутья! Нажимая «больше» или «меньше» (максимум — 10, минимум — 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности. Однако, если барьер приходится сильно загрублять — до 7-го и выше светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах.
Если вы устанавливали и шестую кнопочку — «сервис», то тогда в приборе вы ещё сможете подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию — 8в, при этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал) и подстраивать защитный интервал — ну, это нужно для экспериментальных датчиков.
А теперь скажите, захочется ли кому нормальному, после того, как наиграется кнопочками на современном микропроцессорном МД, получит чутьё до 30 см на монету и удовольствие от того, что такую крутую штуку собрал сам, возвращаться к «на биениям» с чутьём на грунт, постоянной подстройкой воздушным КПЕ XIX-го века, тилипающимися проводами наушников, постоянным звоном в ушах…






Детали:
микросхемы
ADG444 или КР590КН5
TL074
ATmega8
—————————
транзисторы
IRF740
78L05
КП501А или BSN304A или 2N7000 При замене смотрите цоколёвку!
TL431
—————————
диоды
1N4148—6шт
1N5819
—————————
конденсаторы
2200,0 x 16V
1000,0 x 16V
220,0 x 16V
470,0 x 6,3V
2200
0,1—5шт
0,01
—————————
резисторы
2M
100K
56K
12K—2шт
10K—5шт
5K1
1K—3шт
3K—2шт
510—10шт
390—2шт
100
20—2шт
47
1к переменик
—————————-
Примечания! Подстроечный резистор лучше ставить не 1к, а 330-510 ом или многооборотный, — настройка будет плавнее, он может быть любой мощности, но, обязательно, гарантированного качества. Применять советские дешёвые «жестяные», где выводы просто прижаты к токопроводящему слою, нельзя. Так же экранировать прибор не надо, так как это не чем не поможет, а доже наоборот — навредит. Провод для связи схемы и датчика надо использовать простой многожильный.

Для написания статьи использовались комментарии DesAlex с форума сайта http://cxem.net

Прошивку, печатку, описание можно скачать

Импульсные металлоискатели, среди самодельных, известны самыми высокими показателями глубины обнаружения металла. Так же они лучше других способны работать в соленой воде и сильно минерализованной почве. Все импульсники схожи в принципе работы и имеют общие плюсы и минусы. Металлоискатель клон, который мы будем собирать, имеет следующие достоинства:

1. Датчик сделан из одинарной катушки, являющейся передающей и принимающей. Это значительно упрощает сборку и исключает трудоемкую настройку. Размер катушки можно подбирать самостоятельно в зависимости от целевого назначения металлоискателя.
2. Упрощенная схема в сравнении с качественными самодельными металлоискателями.
3. Простая кнопочная регулировка.
4. Немного уменьшено энергопотребление по сравнению с импульсными металлоискателями с экранной индикацией.

К недостаткам можно отнести:

1. Отсутствие дискриминации.
2. Необходимость прошивки микросхемы. Однако это нельзя назвать большой проблемой, так как в статье будет представлена подробная инструкция данного процесса.

Сборка металлоискателя клон pi w начинается с электрических компонентов: схема, датчик, их соединение и прошивка микросхемы. Конечным этапом является изготовление или покупка корпусных деталей и настройка устройства.

Сборка схемы

Все необходимые детали, их аналоги и комментарии указаны в таблице на рисунке 2.

Детали приобретаем строго новые! Это освободит вас от проблем в работоспособности схемы.

Схема металлоискателя Клон pi w собирается на двух монтажных платах. Одна основная, а вторая плата управления и индикации с кнопками и светодиодами. Обе печатных платы для программы Sprint Layout можно скачать по ссылке . Для будущего крепления основной платы можно оставить запас текстолита или ограничиться горячим клеем. Для второй платы разъемы для крепления уже предусмотрены на монтажной плате. Соединение двух схем производится по подписанным выводам B1 – B4 и VD4 – VD13 и реализовывается многожильным шлейфом, например – от старых винчестеров или дисковых приводов.

Пайка радиодеталей осуществляется в соответствии со схемой и монтажными платами на рисунках 3 и 4.


Главными требованиями к сборке являются аккуратность, внимательность и отсутствие случайных соединений между дорожками и деталями. После изготовления печатной платы необходимо тщательно промыть ее от флюса.

Прошивка микросхемы

Металлоискатель клон работает по специально написанной программе, которую нужно записать в микросхему ATmega8. Скачать версию прошивки 1.2.2m можно по ссылке .

Рассмотрим несколько простых способов для записи прошивки:

Способ 1. Берем микросхему, скачанную прошивку, и идем в ближайшую мастерскую по ремонту электроники или к знакомому, разбирающемуся в этом. Просим бесплатно или за невысокую плату выполнить прошивку.

Если прошивка осуществляется в программе PonyProg, показываем мастеру рисунок 5, на котором изображены настройки конфигурационных битов.

При прошивке другими программами обращаем внимание на пункт SPIEN. Если при чтении информации галочка там не стоит, то выставляем все остальные конфигурационные биты в противоположное состояние! Это очень важно, так как при ошибке, вернуть процессор в исходное состояние намного сложнее процесса прошивки.

Для примера можно взглянуть на настройки программы Uniprof (рис. 6), при чтении в которой параметр SPIEN был без галочки.

Способ 2. Соорудим самый простой программатор, именуемый «программатор Громова», и произведем прошивку самостоятельно.

Схема подключается к COM порту компьютера. Если у вас его нет, можно, опять же, обратиться к знакомому с более старым компьютером или приобрести плату с COM разъемом. Все детали, контакты процессора и программатора подписаны на соответствующих схемах.

При сборке обратите внимание на то, что требуется отдельное питание процессора постоянным напряжением 5 В. Взять его можно с USB провода, подключив его к компьютеру.

Не забываем соединить минус программатора и минус питания.

После сборки программатора по пунктам прошиваем металлоискатель clone pi w:

1. Вставляем процессор;
2. Подключаем программатор к COM порту;
3. Запускаем программу Uniprof;
4. Подаем питание 5 В на процессор;
5. Убеждаемся, что программа увидела процессор;
6. Считываем конфигурационные биты и настраиваем, как было описано выше;
7. Открываем прошивку программой, и жмем «запись».

На этом прошивка микросхемы считается завершенной.

Изготовление датчика (катушки)

Датчик состоит из герметичной катушки, крепления для штанги и провода.

Как и было описано выше, катушка для импульсных металлоискателей выполняется очень просто. Находим провод с любой изоляцией диаметром 0,4 – 0,5 мм. И, согласно таблице на рисунке 8, выбираем количество витков и диаметр катушки. Оптимальный диаметр катушки 20 – 26 см. Можно так же соорудить квадратную глубинную катушку, но значительного прироста она не даст.

Есть множество способов изготовления обмотки, например корзиночного типа или в одной плоскости, но больших улучшений они не дают, поэтому выбираем любой простейший тип. Производим обмотку в навал на каком-нибудь круглом предмете подходящего диаметра, после чего плотно скрепляем катушку изолентой и выводим два конца провода. Катушку не экранируем!

Корпус выполняется из любых подручных средств, начиная от фанеры и заканчивая пластиком, но лучше приобрести оправку с ушками для штанги в магазине, это придаст качество и приемлемый вид датчику. В датчике не должен использоваться металл.

Провод для соединения датчика и блока желательно взять с хорошей изоляцией и парой жил сечением около 0,7 мм². Экранирование так же не нужно. Соединяем пайкой выводы катушки и провод, и надежно изолируем. На конце провода присоединяем разъем.

После изготовления катушки, улаживаем ее в оправку и герметизируем специальными средствами – эпоксидным клеем, монтажной пеной или другими диэлектрическими составами.

Изготовленный датчик можно установить на любой импульсный металлоискатель клон.

На рисунке 9 показаны различные варианты катушек для данного металлоискателя.

Сборка корпусных элементов

Чтобы изготовить корпус на металлоискатель своими руками, потребуется немного слесарных работ, подходящий инструмент и материл, а так же желание сделать что-то красивое.

Для блока управления понадобится коробочка из пластмассы или дерева. Размеры подбираем с таким условием, что бы в нее поместились две платы и, в случае использования батареек, контактная коробка. Контактную коробку можно так же вынести отдельно и закрепить рядом с корпусом блока управления. Основную плату можно закрепить горячим клеем или силиконом. Для платы управления и индикации вырезаем или высверливаем подходящие отверстия под светодиоды и кнопки. После совпадения всех отверстий под кнопки и светодиоды, закрепляем плату, как и основную. Делаем отверстия на коробке под выключатель и разъем для катушки, и закрепляем их. Коробку стараемся делать герметичной для исключения попадания влаги, например при дожде.

Штангу выполняем из ПВХ трубы. Продумав конструкцию, закупаем в магазине необходимые трубы и переходники с учетом того, что штанга должна быть разборной, диэлектрической и удобной – наличие ручки, подлокотника и места для аккумулятора, в случае его использовании (рис.11).

Для сгибания трубы можно воспользоваться газовой плитой. Для регулировки длины используем разность диаметров труб и накручивающиеся кольца. При достаточном желании, штангу можно сделать из других предметов – костыль, удочка. Главным условием является отсутствие металлических деталей. Качественно собранная штанга подойдет не только на металлоискатель clone pi w, но и на другие виды металлоискателей.

После изготовления штанги, закрепляем на ней блок управления и пластмассовым крепежом или иными средствами прикрепляем датчик. Подписываем кнопки.

Настройка и проверка работоспособности

После сборки металлоискателя включаем его. Должна произойти самодиагностика с озвучкой и миганием светодиодов. Для исключения снижения чувствительности, включать устройство необходимо вдали от металлов.

Настройка производится подальше от земли, металлических и иных предметов, например – в воздухе. Не забываем снять с себя все, что может содержать проводящий материал. Кнопкой S1 выставляем минимальный барьер. Вращением резистора R7 добиваемся громкого непрерывного сигнала. Затем по чуть-чуть возвращаем его положение, пока металлоискатель не замолчит.

В дальнейшем при эксплуатации металлоискателя отстройку от грунта выполняем кнопками S1 и S2. Копки S3 и S4 соответственно уменьшают и увеличивают громкость. Кнопка S5 предназначена для настройки некоторых функций, но в данной схеме она убрана. Кнопка S6 – сброс. Используем ее после отстройки от грунта, а так же при зависаниях и глюках прибора.

При разряженной батарее металлоискатель будет выдавать два коротких звука с периодичностью в несколько секунд.

В отличие от металлоискателя Клон пи авр, который собирается с дисплеем, в роли визуальной индикации выступают светодиоды. Количество огоньков сигнализирует о глубине и мощности сигнала, а так же об уровне звука и отстройки от грунта при настройке.